КАЛИБРАХОА - удивительный питомец

Калибрахоа. Правила ухода. (советы от Ирины Салаевой, коллекционера калибрахоа со стажем)

Начну с самого главного: калибрахоа КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ЛЮБИТ ХОЛОДНЫЕ НОЧИ и ВЛАЖНОСТЬ. С момента, когда присутствуют эти факторы, начинаются всякие пожелтения, отсыхания листочков, остановка в развитии, мучнистая роса в явном и неявном виде, фитофтора, и всякая прочая бактериальная и грибковая нечисть. В общем, падает иммунитет. Поднять иммунитет можно. Но сложно и затратно как по усилиям, так и по времени.

Ну и второй не менее важный момент: питательная смесь должна быть на основе легкого торфа, не надо чернозема, НЕ НАДО НАВОЗА (ХОТЬ 150 РАЗ ПЕРЕПРЕВШЕГО). Можно добавлять перегной, но опять же исключительно легкий по составу.

Почва в горшке не должна постоянно стоять сырой. Надо давать грунту просохнуть, только так, чтобы не повяло растение.

Калибрахоа хоть и относится к пасленовым, но это НЕ ПОМИДОРЫ. Корни у калибрахоа нежнее гораздо и им требуется легкий грунт, чтобы корням можно было не только развиваться, но и дышать и не замокать (собственно с этого момента и прекращается дыхание- блокируется железо и получаете хлороз).

Если калибрахоа, как собственно и петуния, растет в маленькой ёмкости, то с момента, когда корни закольцовываются, перестает расти крона. Соответственно- чем меньше горшок, тем меньше куст.

Подкормки - вопрос щекотливый. Для себя я сделала вывод: рекомендовать буду только одно- «долгоиграющие» удобрения. Так хотя бы напрягов меньше и меньше рисков навредить растению.

Лечение: если растение чем либо заболело и Вы не знаете чем, схема одна : хорус+топаз (чистоцвет, раек)+актара. Как разводить глядите инструкцию. Актара поможет от всех видов насекомых-вредителей и всяких ползающих в почве (кроме паутинного клеща), а первые 2 от всякого рода болезней. Почву тоже необходимо пролить.

Если не поможет, значит закольцевались корни, и растение «скушало» почти все питательные вещества. Далее либо удобрять, либо «реанимировать» в новой большей посадочной ёмкости.

По большому счету, лечить – это скорее припарка, чем панацея. Можно, но универсальных «рецептов» нет. Всегда надо анализировать состояние конкретного растения и условий выращивания. Самый лучший вариант- дать растению достаточно грунта (на 1 растение калибрахоа лично я даю 5 литров) + удобрения + беречь от дождей и холодных и сырых ночей.

Мой опыт- отнюдь не истина последней инстанции, у Вас наверняка будет, или уже есть, свой успешный опыт выращивания этих разноцветных красоток!! Удачи Вам и шикарных цветочных шапок, разумеется!

ДЛЯ ПЕРЕЗИМОВКИ:

Бактериальные и грибковые заболевания "уработают" калиброху за сутки, если не обработать её перед занесением в тепло и не дать ей дополнительное питание. В качестве дополнительного питания на зиму лучше либо долгоиграющие осмокоты (OSMOKOTE), либо удобрения в палочках- - те, что продаются в садовых магазинах.

Обработать от болезней надо Хорусом + Топаз (Чистоцвет, Раёк).

Удобрить за неделю-две до занесения, а обработать от болезней дня за 3.

Полив очень редкий, умеренный.

ЧЕРЕНКОВАНИЕ:

Осенью материнские кусты калибрахоа можно расчеренковать. Берутся верхушечные черенки с 4-5 почками. Хорошо приживаются черенки в торфяных таблетках. Таблетки помещаются в поддон (одноразовые пластиковые стаканчики, крышки от тортов-пирожных). Сверху закрываются полиэтиленом или прозрачными крышками (можно также использовать подручные материалы,  как для поддонов). Полив редкий в поддон (испарения под крышками практически нет). Необходим свет! (естественное освещение и подсветка)

 Еще один опыт выращивания и черенкования калибрахоа (взято с сайта http://balconello.ru/blog/30/)

Калибрахоа как нельзя лучше подходит для выращивания в подвесных емкостях, балконных ящиках и высоких вазах. Приготовление правильной почвы для таких емкостей – весьма важное занятие. Основное требование – обеспечить влагоемкость и хорошую рыхлость почвы. Чтобы смесь удовлетворяла этим требованиям, можно добавить гидрогель (он же водопоглощающий полимер акриламида АК-639) и перлит. В остальном же стоит воспользоваться природными материалами – торф, перегной, песок, листовая и дерновая земля. Каких-либо четких требований к пропорциям нет, процентное соотношение можно подобрать самостоятельно, стараясь добиться нужных характеристик (рыхлости и влагоемкости). Кислую почву можно нейтрализовать известью – 10-20 г на каждые 10 литров. Если планируется высаживать растения в маленькие емкости, почву лучше обогатить комплексными минеральными удобрениями с высоким сроком растворения. На дно контейнеров и ящиков насыпают слой дренажа толщиной 5 см. Материал может быть любым – керамзит, гравий и т.д. Плотность высаживания рассады в контейнеры и подвесные корзины довольно высокая – примерно 70 растений/ кв. метр.

Уход за ампельной калибрахоа в контейнерах подразумевает регулярный полив и как минимум еженедельные подкормки (некорневые подкормки, такие как опрыскивание листьев должны перемежаться подкормками под корень). Помимо обычного полива следует часто опрыскивать калибрахоа водой. Это имеет особенное значение в сухую и жаркую погоду: в такие дни количество сеансов увлажнения вырастает до 2-3 за сутки. Плохая погода может отрицательно повлиять на цветение растений. Если рост и цветение замедлились, стоит воспользоваться стимуляторами роста. Подойдет Циркон или «Эпин-Экстра». Если соблюдать все указанные требования, пышное цветение и интенсивный рост калибрахоа не заставят себя ждать. 

Дождь, особенно сильный, – крайне опасное погодное явления для калибрахоа. Капли воды повреждают тонкие цветки растений, разрывая лепестки. После такого дождя калибрахоа приобретает неаккуратный и растрепанный вид. В отдельных случаях растение может вовсе перестать цвести, а его декоративность будет окончательно потеряна. Чтобы избежать подобных неприятностей, следует снимать корзины с открытых мест и прятать в защищенные от дождя места. Нанести вред цветкам можно и неаккуратным, грубым поливом. Поэтому поливают калибрахоа обычно под корень.

Размножают калибрахоа черенкованием (вегетативно). В принципе, при должных условиях – восполнение недостатка света при помощи ламп, поддержание температурного режима в 21—24 °С – черенкование можно не прекращать круглый год. Техника черенкования следующая: верхушечные черенки с маточных растений обрезают, захватывая от 4 до 6 листочков. Избавляются от лишних листов, оставив только два верхних (их нужно укоротить в два раза), а затем приступают к высаживанию. Черенки размещают на расстоянии 1, 5- 2 см друг от друга и углубляют в почву на четверть длины. Таким образом, на каждый квадратный метр должно приходится около 500 черенков. Контейнер накрывают стеклом и выставляют на хорошо освещенное место. 
По большому счету никаких дополнительных мер предпринимать не нужно. Если свежесрезанные черенки поместить в почву в первый час после срезки, то они укореняются без проблем. Другое дело, если черенки передержать и не высаживать в течение 2 часов. Это приводит к значительному снижению вероятности укоренения, какими бы ни были условия их хранения. Если проблемы с укоренением черенков все же возникли, есть смысл использовать специальные стимуляторы – регуляторы роста, такие как Гетероауксин и проч. Срок укоренения может быть разным: иногда черенки укореняются за две недели, иногда требуется несколько больше времени. 

Важное условие успешного укоренения – достаточное увлажнение. Поэтому черенки следует опрыскивать водой как минимум раз в сутки (лучше дважды). Делать это лучше всего с помощью опрыскивателя, причем почва должна быть именно увлажненной, но ни в коем случае не сырой. На этом этапе не исключено появление «черной ножки» или плесени. При первых признаках заболевания нужно удалить пораженные черенки, а также на время отказаться от полива. Ящики нужно тщательно проветрить.

Первая пересадка производится, когда корешки достигают 1-1,5 см в длину. Рассаду перемещают в горшочки около 5 см в диаметре. Чтобы калибрахоа росли более пышно, их прищипывают над 4-5 листом. Иногда требуется еще одна прищипка – ее лучше проводить еще через 2 недели. Оставшиеся после прищипки верхние части побегов можно также использовать для размножения. Вторая пересадка потребуется через 4-6 недель, когда растения достаточно разрастутся. Под пересадку выбирают горшки от 11 до 13 см в диаметре. 

Фото Оксаны Праховой, Ирины Салаевой (Екатеринбург):

Комментарии

Комментариев пока нет